Publié par Les Mauvaises Herbes
« Puis-je ajouter de la vitamine E pour conserver [ma crème/mon beurre/mon sérum/etc!] plus longtemps? »
Ouf! Je dois répondre à cette question une fois par semaine, minimum! Et c'est normal.
Mais il est grand temps que je prenne le temps d'y répondre de façon officielle et générale, hahaha! Allez, démystifions le monde des antioxydants et des conservateurs à large spectre. Tu vas voir, c'est hyper simple.
On commence en force :
La vitamine E (tocophérol) n'est PAS un agent de conservation.
La vitamine E est un antioxydant!
Antioxydant = anti-rancissement!
La vitamine E prolonge la durée de vie de nos cosmétiques maison, certes, mais c'est en retardant le rancissement (l'oxydation) des huiles et des beurres végétaux qu'elle le fait. La vitamine E ne prévient PAS la contamination microbienne. La contamination microbienne doit être empêchée à tout prix dans les produits contenant une phase aqueuse (eau, hydrolat, gel et jus d'aloès, etc.) ; on reviendra sur ce point un peu plus tard.
Dans quelles circonstances utilise-t-on la vitamine E?
Dans la fabrication de soins cosmétiques, on utilise la vitamine E pour ses propriétés antioxydantes qui peuvent remplir deux rôles :
- Ralentir le rancissement (l'oxydation) des huiles et beurres végétaux
- Agir comme actif cosmétique grâce à ses propriétés pour la peau
Le rancissement des huiles et des beurres végétaux entraîne, entre autres, une odeur désagréable (comme des noix passées date) et un changement de couleur.
Mais le rancissement cause surtout une diminution de l'efficacité des produits : les propriétés des huiles et des beurres sont affectées par le rancissement, qui dégrade les molécules. En plus, une huile ou un beurre rance voit son indice de comédogénicité augmenter! Ainsi, l'huile de tournesol, par exemple, dont l'indice de comédogénicité est nul, pourrait devenir très comédogène en rancissant. Moins l'fun pour les peaux sujettes aux points noirs et aux boutons!
Donc, le rancissement, ça vient du processus d'oxydation d'un ingrédient.
Oxydation = rancissement!
L’oxydation d’une huile végétale est une réaction chimique entre l’oxygène présent dans l’air et les acides gras qui composent l’huile.
Acides gras + oxygène = oxydation = rancissement! (On a fini avec les maths, hahaha! Mais avoue que ça fonctionne!)
À noter : idéalement, on recommande aussi de conserver les huiles et beurres plus sensibles à l'oxydation au réfrigérateur puisque la chaleur accélère l'oxydation. Toute est dans toute!
Toutes les huiles et les beurres végétaux ont une composition différente (acides gras, pigments végétaux, antioxydants…). Certaines huiles et certains beurres sont naturellement riches en vitamine E ou en différents polyphénols (d'autres types d'antioxydants), alors que d'autres en contiennent naturellement moins.
On dit donc des huiles et des beurres végétaux qu'ils possèdent différents potentiels oxydatifs. Ça se plogue bien dans ton prochain 5 à 7, ça!
Exemples d'huiles sensibles à l'oxydation (à haut potentiel oxydatif)
Exemples d'huiles et de beurres peu sensibles à l'oxydation (à faible potentiel oxydatif)
- Huile de tournesol*
- Huile d'olive*
- Beurre de karité
- Beurre de cacao
* As-tu remarqué? Il s'agit des huiles qu'on recommande habituellement pour faire des macérâts huileux, justement en raison de leur faible potentiel oxydatif et donc de leur stabilité. On en parle dans notre guide Herboristerie 101 : fabriquer son macérât huileux.
Vitamine E : quel dosage utiliser?
En ajoutant 0,5 % à 1 % de vitamine E à un cosmétique maison (que ce soit un sérum, une crème…), on en réduit le potentiel oxydatif et on ralentit le rancissement des huiles et/ou beurres qu'il contient.
Pourquoi vous dites toujours que la vitamine E est facultative?
Tu l'as peut-être remarqué : dans la majorité de nos recettes, on indique que la vitamine E est facultative. Et c'est vrai!
Tout dépend de l'usage que tu feras de ton produit : comptes-tu l'utiliser rapidement? Est-ce une recette principalement composée d'ingrédients peu sensibles à l'oxydation? Dans ces situations, la vitamine E n'est pas nécessaire, mais peut quand même représenter un avantage étant donné ses propriétés pour la peau.
Par contre, si tu comptes utiliser ton produit sur une longue période ou s'il comporte des ingrédients à haut potentiel oxydatif, y ajouter de la vitamine E est vraiment une bonne idée.
Alors la vitamine E, c'est bon pour la peau aussi?
Tout à fait! La vitamine E est un ingrédient populaire dans les cosmétiques puisqu'elle possède des propriétés antioxydantes qui protègent la peau contre les dommages causés par les radicaux libres (ex. : les rayons UV).
À savoir : on ne l'applique jamais pure sur la peau. Il faut toujours la diluer au préalable.
Pour pouvoir bénéficier des propriétés cosmétiques de la vitamine E, il faut toutefois en mettre un peu plus que la dose de base de 0,5 % à 1 %. On peut aller de 2 à 30 % (!) pour ce type d'usage*.
*Attention! Il existe plusieurs types de vitamine E, mais on pourrait dire que les principaux sont les suivants :
Premier type : la vitamine E utilisée à titre d’actif dans les cosmétiques pour ses propriétés pour la peau et dont on mesure la concentration par unité internationale (UI). Couleur : aspect coloré, pouvant aller du jaune au rouge au brun. C'est cette vitamine E que tu peux diluer (a) à des ratios de 0,5 à 1 % pour ralentir l'oxydation des huiles et cosmétiques contenant des gras, et (b) à des ratios de 2 à 30 % pour bénéficier de ses propriétés cosmétiques. C'est cette vitamine E que nous offrons et il s'agit d'un mélange à parts égales de vitamine E et d'huile de soja.
Second type : la vitamine E utilisée uniquement à titre d’antioxydant pour accroître la stabilité d’un produit. Elle ne se mesure pas en UI, mais en concentration de tocophérol. Couleur : claire. On l'utilise à raison de 0,5 à 1 % de concentration seulement, et c'est cette vitamine E que tu retrouvais chez nous auparavant.
Ok… Mais j'utilise quoi pour conserver mes produits?
Ça prend de l'eau pour que les microorganismes se développent.
Eau = prolifération microbienne!
Donc si ton soin corporel ne contient aucune phase aqueuse (eau, hydrolat, jus ou gel d'aloès, etc.), tu n'as aucunement besoin d'un conservateur à large spectre! Tu peux simplement ajouter de la vitamine E à ta préparation si le rancissement des huiles/beurres t'inquiète ou si tu veux profiter de ses propriétés cosmétiques.
Toutefois, si tu fais un produit contenant une phase aqueuse comme une crème pour le visage, alors là, pas le choix, ça te prend un conservateur à large spectre, comme notre conservateur Éco. Un conservateur à large spectre est nécessaire.
Et l'extrait de pépins de pamplemousse, lui?
L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est un peu comme un intermédiaire entre la vitamine E et le conservateur Éco. C'est un antioxydant soluble dans l'eau et l'alcool doté de propriétés antimicrobiennes limitées.
« Limitées », c'est le mot-clé ici! Il ne s'agit aucunement d'un conservateur à large spectre et on ne peut pas remplacer le conservateur Éco par l'extrait de pépins de pamplemousse dans la fabrication d'une crème ou d'un autre produit contenant une phase aqueuse.
Par contre, on peut tout à fait l'utiliser pour prolonger légèrement la durée de vie d'un démaquillant biphasé (qui contient donc de l'hydrolat, une phase aqueuse, et qui sera utilisé relativement rapidement), par exemple.
L'extrait de pépins de pamplemousse est aussi un actif cosmétique très intéressant (au même titre que la vitamine E) en tant qu'antioxydant. Ta peau appréciera!
Voilllààà! En espérant que ça démêle les choses!
