Fabriquer son propre parfum naturel maison

Fabriquer soi-même son propre parfum signature, avec une huile végétale et quelques huiles essentielles, c'est accessible à tous et toutes. Oui, oui, sans blague!

Je te propose dans ce billet une méthode simple pour fabriquer ton propre roll-on parfumé, ou sa version solide. En prime : mon mélange personnel, pour t'inspirer.

Parce qu'on a beau vouloir être minimaliste, les odeurs, ça nous transporte, ça donne le ton, ça égaie (ou ça dégoûte, c'est selon!).

Passer près d'un lilas en fleurs et se remémorer un moment doux de notre enfance. Sentir la fumée de bois et être transporté·e en plein été, au bord d'un feu de camp en soirée. Ou encore, pénétrer dans une forêt et être automatiquement apaisé·e par l'odeur des conifères.

L'odorat et la mémoire sont intimement liés. Ce n'est pas pour rien que la parfumerie est un art qui remonterait aussi loin qu'à l'époque des Sumériens. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à jeter un coup d'œil aux ouvrages d'Élisabeth de Feydeau, une historienne spécialisée sur le sujet.

DES EFFLUVES AVEC UN ARRIÈRE-GOÛT…

Avec l'industrialisation et l'essor de la chimie au XIXᵉ siècle, on a vu se transformer l'art ancestral de la parfumerie. Sont entrées sur scène les fragrances synthétiques. Ce beau mot fourre-tout regroupe des centaines de molécules. Or, la loi protège les entreprises et permet à ces dernières de ne pas en dévoiler la composition. Plusieurs fragrances synthétiques sont dérivées de l'industrie du pétrole et peuvent contenir des phtalates, des substances irritantes ou encore des perturbateurs endocriniens, qui, en plus d'être bioaccumulables dans la chaîne alimentaire, sont persistantes dans l'environnement et toxiques pour la faune et la flore aquatiques.

Évidemment, qui dit « synthétique » ne dit pas nécessairement « toxique ». Mais bien souvent, pour une question de coûts, de grandes entreprises se tournent vers des fragrances aux ingrédients douteux pour parfumer leurs produits.

Cher payé pour sentir la rose, non?

C'est d'ailleurs ces fameux parfums synthétiques qui ont été mon étincelle de départ. C'est précisément quand j'ai découvert les diverses problématiques entourant l'ingrédient « fragrance » dans les produits du commerce que j'ai décidé de repenser toute ma routine de soins et que j'ai découvert, par la bande, le merveilleux monde des cosmétiques maison, il y a de ça près de 10 ans déjà.

Je te propose aujourd'hui de jouer à l'apprenti·e parfumeur·euse, l'instant d'un moment, avec des ingrédients 100 % naturels.

SE PARFUMER DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE, POSSIBLE?

Oui! En se tournant vers des ingrédients bruts. Tout simplement.

On peut opter pour de simples hydrolats, comme l'hydrolat de rose, de lavande, de géranium ou de fleur d'oranger, pour se parfumer simplement et naturellement. Les arômes des hydrolats sont éphémères, mais il s'agit d'un produit hyper doux et sans contre-indication. On peut donc les utiliser autant qu'on veut.

On peut aussi faire macérer (à froid ou à chaud) des aromates dans de l'huile, un beurre, ou un alcool afin d'y transférer les odeurs, comme une macération de gousse de vanille, de pelures d'agrume séchées (attention : une telle macération est photosensibilisante!), ou autres épices, fleurs ou herbes odorantes, un peu dans l'esprit de l'enfleurage.*

*Attention : ce ne sont pas toutes les plantes/fleurs aromatiques qui transmettent facilement leur odeur à un solvant (huile, gras ou alcool). L'odeur des lilas, par exemple, est très difficile à obtenir de manière naturelle et à conserver (on dit d'elle qu'elle est une fleur muette). Attention aussi à prendre les précautions de base pour les macérations. On vous en parle ici.

La méthode la plus simple pour créer un parfum facilement est, de loin, de le faire à partir d'huiles essentielles.

PARFUM SOLIDE OU LIQUIDE? TELLE EST LA QUESTION.

C'est vraiment une question de préférence personnelle. Perso, je préfère la version liquide, dans un petit contenant de type roll-on. C'est beaucoup plus rapide à faire et ça permet de réajuster facilement les odeurs au besoin. Après le temps de pose des huiles essentielles, on peut décider que l'odeur n'est pas assez forte ou que la note de tête bénéficierait de plus de X ou Y. C'est possible dans la version liquide, mais pas dans une version solide… Quoiqu'on pourrait aussi transformer notre roll-on en version solide après avoir fait nos ajustements! Tu vois, c'est assez flexible tout ça, hehe.

Si, pour toi, une version solide est plus intéressante, c'est hyper simple à faire! Tu n'as qu'à ajouter de la cire. Un ratio de 1 pour 5 te donnera un baume glissant, mais ferme (1 part de cire d'abeille pour 5 parts d'huile, soit 20 %). Attention : la cire d'abeille pure a une odeur bien à elle! Ça peut être un plus, ou un moins. Tu pourrais aussi opter pour la cire de tournesol : elle est inodore. On optera pour une plus petite quantité de cire de tournesol puisqu'elle est plus ferme, soit environ 1 pour 10 (10 %), mais n'hésite pas à expérimenter avec les ratios pour trouver la texture qui te convient. Tu trouveras les mesures précises pour faire une version solide un peu plus bas.

NOTES DE TÊTE, DE CŒUR ET DE FOND

C’est ce qu'on appelle la pyramide olfactive.

C'est une manière de définir la structure d’un parfum et les notes que l’on perçoit au fur et à mesure que le parfum évolue dans le temps.

Concrètement, plus les molécules aromatiques sont petites, plus l'huile essentielle sera fluide et plus l'odeur s'évaporera rapidement. À l'inverse, plus les molécules aromatiques sont grosses, plus l'huile essentielle sera épaisse et visqueuse, et plus son évaporation sera lente. En parfumerie, on va formuler notre parfum avec un ratio de différents types d'huiles essentielles, en fonction de leur volatilité ou de leur place dans la pyramide olfactive.

Les notes de tête (le sommet de la pyramide), sont les odeurs les plus volatiles, les plus éphémères. C'est ce qu'on sent en premier. Parmi celles-ci, il y a les agrumes, comme le citron, la lime, l'orange douce, le pamplemousse, la bergamote, mais aussi la lavande, l'eucalyptus, la menthe et le basilic. Ce sont les notes de tête qu'on mettra en plus grande quantité dans un parfum.

Les notes de cœur (le centre de la pyramide) durent plus longtemps et sont celles qui nous viennent au nez une fois que les arômes de tête se sont dissipés. Il s'agit d'odeurs plus florales, parfois fruitées ou épicées, comme la lavande vraie, le géranium rosat, le petitgrain bigarade, l'ylang-ylang, l'eucalyptus globulus, le sapin baumier, le palmarosa.

Les notes de fond (la base de la pyramide) sont les odeurs les plus persistantes, qui restent sur la peau longtemps, parfois plusieurs jours! Il s'agit d'odeurs plus intenses, boisées, musquées ou ambrées, comme l'épinette noire, le patchouli, la cannelle, la vanille, le thuya et le tea tree.

COMPOSER SON PARFUM, GOUTTE PAR GOUTTE

Maintenant que tu connais la pyramide olfactive, tu peux composer ton parfum. C'est là que le fun commence!

Avant de débuter, prépare-toi un petit bocal avec des grains de café. À force de sentir différentes odeurs, l'odorat devient parfois saturé et on ne sent plus rien. Les grains de café viennent faire un genre de reset à tes narines surstimulées.

1. Sélectionne entre 3 et 5 huiles essentielles différentes, appartenant à chacune des 3 notes de la pyramide. Tu pourras éventuellement opter pour davantage d'huiles essentielles, mais pour débuter, c'est toujours une bonne idée d'y aller simplement. Si tu choisis 3 huiles essentielles, tu devras avoir une note de tête, une de cœur et une de fond. Si tu en choisis plus, tu pourras jouer avec le dosage des huiles essentielles à l'intérieur des différentes notes.
2. Prends le temps de bien sentir chacune des huiles essentielles que tu as sélectionnées. Dans un cahier de notes, inscris tes observations : comment décrirais-tu leur odeur? Puissante? Légère? Sucrée? Florale? Boisée? Ambrée? Épicée? Quels souvenirs évoquent ces odeurs chez toi? Garde en note toutes ces informations ; elles pourront t'être utiles pour toutes tes futures expérimentations.
3. Choisis le type de composition que tu veux faire. Bon, là, c'est la partie où j'aimerais pouvoir te donner une recette toute simple qui fonctionne toujours, mais le fait est qu'il n'existe pas une composition de parfum universelle. Il existe des milliers de recettes et de ratios différents. Ceci étant dit, tu peux te baser sur quelques ratios standards pour t'inspirer et commencer tes expérimentations :

1:1:1 – un ratio équilibré, où chaque note est égale à 33 % de la composition totale. Ce type de composition de base fonctionnera bien avec des huiles essentielles qui sont équilibrées et non dominantes entre elles.

4:2:1 – un parfum aux notes de tête plus dominantes. Un type de composition qu'on peut choisir lorsque nos notes de cœur et de fond sont très puissantes. Par exemple : le géranium rosat, la verveine des Indes et le patchouli. Ce sont des notes de cœur et de fond très puissantes et dominantes, qu'on mettra en plus petit dosage et qui, souvent, sont trop intenses dans une composition 1:1:1.

3:2:1 – un parfum aux notes de tête et de cœur dominantes, dont la note de fond agira comme base de la composition.

CALCUL DU NOMBRE DE GOUTTES ET RATIO

Pour un ratio de 4 (tête) : 2 (cœur) : 1 (fond) et un total de 25 gouttes

1. On additionne les parts du ratio : 4 + 2 + 1 = 7 parts
2. On divise le nombre de gouttes par le nombre de parts et on multiplie par le ratio de chacun des ratios

Démonstration :

Note de tête (4 parts) = (25/7) x 4 = 14,28 gouttes (on peut arrondir à 14)

Note de cœur (3 parts) = (25/7) x 2 = 7,14 gouttes (on peut arrondir à 7)

Note de fond (1 part) = (25/7) x 1 = 3,57 gouttes (on peut arrondir à 4)

Pour ton roll-on, tu mettras donc 14 gouttes de note de tête + 7 gouttes de note de cœur + 4 gouttes de note de fond, pour un total de 25 gouttes, réparties dans chacune des catégories de la pyramide olfactive.

Pour une concentration de 5 %, on parle de 0,5 ml d'huile essentielle (soit 12,5 gouttes). Tu n'as qu'à refaire le calcul ci-dessus avec 12,5 gouttes au lieu de 25.

Des précautions à prendre?

En général, pour un parfum, on peut facilement mettre jusqu'à 10 % d'huiles essentielles diluées dans une huile végétale, puisque la quantité appliquée est très petite et ponctuelle.

TOUTEFOIS, certaines huiles essentielles ont des dosages cutanés à ne pas dépasser, alors que d'autres sont à éviter dans certaines situations. Tu peux te référer à notre manifeste pour une utilisation sécuritaire des huiles essentielles et à notre petit guide des huiles essentielles pour la grossesse et l'allaitement.

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